Abonado otoñal del jardín y el huerto: cómo preparar el suelo y las plantas para el invierno

El otoño no es momento de dejar la casa de campo a su suerte. Con el suelo a unos 12–18 °C, la microflora sigue activa: descompone la materia orgánica y ayuda a convertir el fósforo en formas asimilables por las plantas. Un abonado otoñal bien planificado puede aumentar la cosecha un 30–40 %, y los bancales con materia orgánica se descongelan en primavera entre 7 y 10 días antes: el humus oscuro absorbe mejor el calor del sol.

Empiece con un diagnóstico rápido. Compruebe la acidez: para la mayoría de los cultivos, el pH óptimo está entre 6,0 y 7,0. Con un pH inferior a 5,5, el fósforo queda fijado y se asimila peor. Para corregir la acidez en otoño se emplea harina de dolomita, 300–500 g/m², o ceniza de madera, 200–300 g/m². Sin embargo, no se añade harina de dolomita bajo la esquizandra china: necesita un suelo ligeramente ácido.

Evalúe la estructura del suelo. Al cavar, añada arena a la arcilla pesada: un cubo por cada 3–4 m². En cambio, el suelo arenoso necesita materia orgánica y humus que retengan la humedad. Retire las hojas enfermas, la fruta caída y las ramas secas: son una fuente de patógenos, no un buen acolchado. No las eche al compost; los restos vegetales infectados se destruyen.

En el jardín, en otoño se priorizan el fósforo y el potasio, y se excluye el nitrógeno: estimula el crecimiento de brotes jóvenes que podrían helarse. Tras la cosecha, dé a cada manzano o peral un vaso y medio de superfosfato y un vaso de sulfato potásico; distribuya el abono por la proyección de la copa e incorpórelo a 5–8 cm de profundidad. En ciruelos y ciruelos mirobolanos basta con aflojar la superficie: sus raíces están cerca de ella. En septiembre, aplique a cada cerezo o guindo un vaso de superfosfato y tres cucharadas de sulfato potásico.

Abone los groselleros en dos etapas: a finales de septiembre o principios de octubre, medio vaso de superfosfato y un vaso de sulfato potásico; a finales de octubre, medio cubo de estiércol bien descompuesto alrededor del perímetro del círculo del tronco. Para los groselleros espinosos, use una cucharada y media de superfosfato doble y cuatro cucharadas de sulfato potásico, y añada después también medio cubo de estiércol bien descompuesto. No cubra el cuello de la raíz con estiércol.

La frambuesa necesita sobre todo materia orgánica: unos 3 kg de estiércol bien descompuesto por m², que ayudan a formar yemas en los brotes del segundo año. A la espino amarillo se le da medio vaso de superfosfato, evitando los abonos potásicos con cloro. En septiembre, aplique un cubo y medio de estiércol bien descompuesto bajo la madreselva. Riegue el espino albar con una solución de tres cucharadas de nitrofoska en 10 l de agua, a razón de dos cubos por arbusto, y después acolche. A mediados de octubre, distribuya un cubo de estiércol bien descompuesto bajo el avellano, más allá de la proyección de la copa.

En la segunda mitad de septiembre, dé a la actinidia una cucharada de superfosfato y otra de sulfato potásico; a la esquizandra, una cucharada y media de cada uno. A finales de septiembre o principios de octubre, cada cepa de vid necesita 20 g de superfosfato, 15 g de sulfato potásico y un cubo de humus; incorpore los abonos en zanjas circulares a 50–60 cm del tronco. Abone el serbal morisco con un vaso de superfosfato y medio vaso de sulfato potásico; el serbal negro, con una cucharada y media de superfosfato doble y una cucharada de sulfato potásico. Después, acolche con una capa de 5–7 cm.

En el huerto la tarea es distinta: devolver nutrientes al suelo y mejorar su estructura. Para tomates y pimientos, aplique por m² 6–8 kg de compost maduro, 60 g de superfosfato, 35 g de sulfato potásico, 200 g de ceniza y 100 g de harina de huesos. Esta última es una fuente lenta de calcio, importante para prevenir la podredumbre apical.

Los pepinos y calabacines necesitan 5–7 kg de estiércol bien descompuesto o compost, 40 g de superfosfato y 25 g de sulfato potásico por m². No use estiércol fresco: puede provocar enfermedades y sobrecalentar las raíces. Después de cavar, deje los terrones grandes; la helada los deshará y reducirá el número de plagas.

Para zanahorias, remolachas y rábanos, aplique por m² 3–4 kg de compost maduro, 30 g de superfosfato y 20 g de cloruro potásico. El cloruro potásico se usa solo en otoño, porque el cloro se habrá lavado para la primavera. En suelos pesados, añada arena. Para las verduras de hoja bastan 4–5 kg de compost y 200 g de ceniza por m²; es mejor no añadir abonos minerales para evitar que acumulen nitratos. A las cebollas y los ajos plantados para el invierno se les aplican 4–5 kg de compost, 40 g de superfosfato y 30 g de sulfato potásico; después, cave el suelo y cúbralo con una capa de acolchado de 5–7 cm.

Los errores principales son el exceso de nitrógeno, cavar demasiado profundo e ignorar el pH. En el cerezo, el espino amarillo y el grosellero, trabajar el suelo en profundidad daña las raíces superficiales, así que es mejor aflojarlo hasta 5–8 cm. Con una acidez inferior a 5,5, los abonos pueden rendir solo un 30–40 % de su potencial: el aluminio y el manganeso adoptan formas tóxicas que dañan las raíces.

Conviene distribuir las tareas por etapas. A principios de septiembre, haga una limpieza sanitaria; después, añada compost o humus —por lo general, 5–7 kg/m²— y ceniza, aproximadamente un vaso por cada 2 m². En septiembre y octubre, incorpore superfosfato y sulfato potásico, mezclándolos ligeramente con el suelo. En octubre, cave los bancales hasta 20–25 cm sin deshacer los terrones. En octubre y noviembre, cubra los bancales y los círculos alrededor de los troncos con turba, compost o astillas, en una capa de 7–10 cm, y proteja los árboles jóvenes, la vid y la actinidia. No mezcle ceniza y estiércol en el mismo montón: se puede perder hasta el 50 % del nitrógeno en forma de amoniaco. La vida del suelo continúa incluso en invierno: a 0–4 °C, las bacterias amantes del frío siguen descomponiendo la materia orgánica lentamente, y los ciclos de congelación y deshielo mejoran la estructura del suelo.