No arranques las cucurbitáceas: cómo prolongar la cosecha y preparar los frutos para el invierno
Que llegue finales de agosto no significa que haya que convertir los bancales en una excavación arqueológica y arrancar todo lo que aún crece. Las calabazas, los calabacines y los patissons pueden seguir dando fruto si se evalúa el estado de las plantas, se retiran las hojas sobrantes y se las protege de las primeras heladas. Mientras tanto, las grosellas y las grosellas espinosas necesitan prepararse para la próxima temporada.
Las grosellas negras, rojas y blancas pertenecen al mismo género, Ribes. La grosella espinosa también forma parte de él, por lo que las pautas de cuidado de estos arbustos coinciden en gran medida. El agrónomo experimentado Konstantin Rupasov recomienda empezar con una poda de limpieza: retirar los brotes enfermos, dañados y viejos y gruesos, las ramas basales sobrantes del centro del arbusto y también los brotes bajos que descansan en el suelo. Los cortes grandes deben cubrirse con mástic de jardín o plastilina.
Si se quieren obtener plantones propios, se pueden doblar las ramas jóvenes y bajas, colocarlas en surcos poco profundos y sujetarlas con grapas o estacas. Echarán raíces durante el invierno y el año que viene darán material de plantación. Se recomienda acortar entre 5 y 8 cm los brotes anuales más vigorosos.
En las grosellas negras se pueden quitar las hojas. En las rojas y blancas no conviene hacerlo: su follaje debe caer de forma natural. Después de la poda, se riegan abundantemente los arbustos —entre dos y tres cubos por cada uno— y luego se remueve ligeramente la tierra.
Para el abonado otoñal, Sofía Yelsukova recomienda una mezcla de ceniza de madera y harina de pescado. Aporta fósforo y potasio, que favorecen el desarrollo de las raíces, la formación de yemas florales y la resistencia al invierno. En lugar de materia orgánica se pueden usar abonos fosfopotásicos preparados. Como medida preventiva contra las enfermedades, después de estos cuidados se trata los arbustos con una solución al 1 % de sulfato de cobre.
La calabaza, el calabacín y el patisson pertenecen a una misma especie botánica: la calabaza común. Se cruzan con facilidad y pueden dar híbridos: el calabazín, resultado del cruce de calabaza y patisson, y el calabacín-calabaza, del cruce de calabaza y calabacín. Son cultivos termófilos: las temperaturas cercanas a 0 °C son peligrosas para ellos, pero las primeras heladas no significan que haya que arrancar las plantas de inmediato.
El agrónomo Anatoli Ajmétov aconseja retirar las hojas amarillentas, secas, enfermas y las que tocan el suelo. En el centro del arbusto se pueden quitar dos o tres hojas grandes y sanas si dan demasiada sombra a los frutos. En las variedades rastreras se despuntan las guías principales para que la planta deje de producir hojas y destine los nutrientes a los frutos que ya han cuajado. Las hojas se podan con tijeras de podar cuando hace tiempo seco.
En esta época hay que regar con más frecuencia, con agua templada y empapando bien la tierra: unos 5-8 litros por planta adulta. Los frutos que descansan en el suelo se colocan sobre una tabla de contrachapado o cartón. Se eliminan los frutos pequeños recién cuajados que ya no llegarán a madurar. Se puede aplicar, si se desea, un abonado fosfopotásico a las raíces; también se pueden pulverizar las hojas con soluciones de micronutrientes: 2 g de ácido bórico o 10-15 g de sulfato de magnesio por cada 10 litros de agua. Para proteger las plantas de las heladas leves, se cubren con agrotextil tendido sobre arcos o estacas.
Con una recolección adecuada, los calabacines pueden conservarse hasta Año Nuevo. Para consumirlos en verano, Tatiana Kuklina recoge los frutos cuando miden entre 15 y 20 cm. Para guardarlos, elige ejemplares maduros: tienen un pedúnculo seco y duro de unos 5-7 cm y una piel firme que no cede al presionarla con el dedo. Un pedúnculo verde y flexible indica que están verdes; uno oscuro, que están demasiado maduros. Es mejor destinar estos últimos a hacer caviar de calabacín.
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No es solo una guía para cuidar los cultivos de la huerta, sino un calendario práctico para finales de agosto: todavía se puede aumentar la cosecha y preparar las plantas para la temporada siguiente. La idea central es que no hay que arrancar automáticamente las cucurbitáceas al notar que se acerca el otoño. Las calabazas, los calabacines y los patissons pueden seguir creciendo si se retiran las hojas enfermas y sobrantes, se despuntan las guías, se riegan a fondo con agua templada y se protegen con agrotextil de las heladas leves.
Un apartado se ocupa de las grosellas y las grosellas espinosas. Son parientes cercanas: las grosellas negras, rojas y blancas pertenecen al género Ribes, al que también pertenece la grosella espinosa. Para preparar los arbustos para el invierno se realiza una poda sanitaria y de formación. Se retiran los brotes enfermos, dañados, viejos y gruesos, así como los que descansan en el suelo, además de las ramas sobrantes del centro del arbusto. Los brotes anuales se acortan entre 5 y 8 cm, y los cortes grandes se protegen con mástic de jardín o plastilina. Las ramas jóvenes y bajas se pueden enterrar parcialmente para que echen raíces y den plantones.
Tras podar las grosellas negras se pueden quitar sus hojas; en las rojas y blancas deben caer de forma natural. Se riegan los arbustos con dos o tres cubos de agua y se remueve la tierra. Para abonarlos se recomiendan ceniza y harina de pescado, fuentes de fósforo y potasio; también se pueden sustituir por abonos fosfopotásicos preparados. Como prevención, se aplica una solución al 1 % de sulfato de cobre.
La calabaza, el calabacín y el patisson pertenecen a la calabaza común y pueden cruzarse entre sí. El artículo menciona los híbridos calabazín y calabacín-calabaza. Estas plantas son sensibles a las temperaturas cercanas a 0 °C, pero no hay que eliminarlas antes de que lleguen los fríos persistentes. El agrónomo Anatoli Ajmétov aconseja retirar las hojas amarillentas, secas, enfermas y las que tocan el suelo, quitar dos o tres hojas grandes que den demasiada sombra en el centro del arbusto y despuntar la guía principal de las variedades rastreras.
Se riega con agua templada, entre 5 y 8 litros por planta adulta. Para evitar el contacto de los frutos con la tierra, se colocan sobre contrachapado o cartón; se retiran los frutos pequeños que no llegarán a madurar. Se puede abonar las raíces con fósforo y potasio y pulverizar las hojas con soluciones de ácido bórico o sulfato de magnesio. Si hiela ligeramente, se cubren las plantas con agrotextil.
Por último, el artículo explica cómo elegir calabacines para conservar. Un fruto maduro tiene un pedúnculo seco y duro de unos 5-7 cm y una piel firme que no cede al presionarla con el dedo. Los frutos verdes, con el pedúnculo flexible, se conservan peor; los demasiado maduros, con el pedúnculo oscuro, es mejor utilizarlos para hacer caviar de calabacín. Para los platos de verano, se recogen cuando miden entre 15 y 20 cm.
